Esta es la segunda intentona de entrevista a Alfred Besora. La primera me pilló en un día/tonto/bajo/con síndrome premenstrual/lerdo, y un poco influenciada por la persona (que no el personaje) que había conocido anteriormente, sentados en la terraza de un café, delante de un par de tazas.
Era una mierda de entrevista, lo reconozco. Pedante y… bueno, una mierda.
Una persona inteligente te hace pensar (equivocadamente) que tus preguntas deben ser sesudas y con trasfondo periodístico/social, en vez de estar centradas en lo que es, una entrevista para que tus lectores conozcan al personaje (ahora sí) que tienes delante, y del que admiras su trabajo.
Pero como el ego y la tontería hace años que se me cayeron del bolso, vuelvo al ataque, con la firme intención de presentarles a Alfred Besora, The Duke, el diseñador y el tipo inteligente, todo en uno. A ver si estoy a la altura esta vez (o al menos no vomita leyéndola…)
Hola de nuevo, Alfred. ¿Me das otra oportunidad?
Por supuesto, querida, soy una persona muy cercana, cosa que sorprende; lo común en este mundo del trapo es ser un poco estiradete, pero yo no, oiga.
Trece años trabajando en el sector de la moda, 9 de ellos en grandes cadenas como Mango o Cortefiel. ¿Montar tu propia firma es el paso más lógico tras pasar por una gran empresa o es más bien una necesidad vital?
En mi caso fue un poco de ambas cosas. Llega un punto donde ya no puedes evolucionar, ya has tocado el techo y si tu superior es aún joven, no hay posibilidades de ascender. Por otro lado estaba muy cansado física y mentalmente, trabajar en una gran cadena supone mucha presión, muchos viajes, mucha reunión y mucha discusión. Pero agradezco el proceso y todas las putadas que me han hecho llegar aquí. Cuando veo a los jóvenes sacando una marca recién salidos de la escuela siento compasión, pobres.
¿Crees que es esencial este tipo de formación sobre el terreno -que, por otra parte, no se imparte en ninguna escuela de diseño- para un diseñador novel?
Totalmente. En las escuelas sueles desarrollar tus capacidades creativas y crees que la moda sólo se encuentra en los desfiles y en las revistas, pero luego hay mucha gente en la sociedad a la que hay que vestir. En una cadena aprendes muchas cosas, cómo planificarte, cómo seguir un calendario, y una de las cosas más importantes a trabajar en equipo. La moda ya no es cosa de individualidades, si alguna vez lo fue. Ahora sin un equipo no se consigue nada.
A pesar de toda tu experiencia en importantes mercados, como los de Asia ¿has encontrado dificultades a la hora de producir tu ropa?
Todas. Me estoy encontrando con todas las dificultades del mundo, pero ya estaba preparado para ello. Tengo más moral que el alcoyano. En España hay dos tipos de problemas que la gente no conoce y que nadie explica. Por un lado, el hecho de deslocalizar a Asia todas las grandes producciones ha hecho que ya no queden industrias que produzcan en el país, y por otro lado las cadenas han canibalizado nuestras calles y centros comerciales, con lo que encontramos las mismas marcas en todos lados, con la desaparición de cuota de mercado de las tiendas multimarcas. Es decir, para las marcas en España (las que no son cadenas) no hay dónde producir ni dónde vender. Un panorama realmente alentador. Así que preveo una catarsis en breve.
¿Produces en España o fuera?
Vamos a empezar a vender una selección de prendas de la colección de verano 2012 en enero del año que viene que estamos produciendo en Portugal porque como digo es prácticamente imposible encontrar talleres en España. Creemos en producir en “local”, en cercano, e intentar ser lo más sostenibles que nos sea posible, tanto a nivel ecológico como a nivel social. El futuro de la moda o será sostenible o no será.
Abogas por un producto de calidad, pero con un precio razonable. ¿Puedes decirme, por ejemplo, cuánto puede costar una camisa o un pantalón tuyos?
Nuestros precios no tienen los márgenes hinchados, con lo que intentamos usar producciones locales, con tejidos preferentemente europeos, así una camisa de ALFRED BESORA costará alrededor de los 65€ y 75€ para los pantalones. No es moda barata, pero tiene precios sinceros.
¿De dónde viene el nombre de tu marca, The Duke? Tiene un nombre muy aristocrático, como de sastrería de Saville Road…
Mi trabajo en las grandes cadenas se ha centrado en diseñar prendas sport, llenas de lavados y de detalles. Soy especialista en lavados. Una compañera me dijo un día que por mucho que lo intentara, siempre que me vestía sport tenía un toque como aristocrático, como de duque. De ahí mi alter ego. Además siempre he sido muy anglófilo (estudié Filología Inglesa antes que Moda) y ese mundo me atrae muchísimo. Soy Duque de la Chistera -titulo autoimpuesto- en honor a Fred Astaire (lo tengo tatuado en mi brazo). Un compañero me llamaba Alfred Astaire porque sin barba me decía que me parecía a él.
Me gustaría que me contaras un poco tu opinión sobre las pasarelas nacionales. Tú has desfilado en Valencia Fashion Week. ¿Y en Madrid, podremos verte en un futuro próximo, quizá en la próxima edición?
¿Siguiente pregunta? Para mi las pasarelas son un camino para llegar al objetivo que es la venta. No entiendo que la pasarela sea un objetivo. En un origen las pasarelas se crearon para enseñar el producto y que esa presentación potenciara las ventas. En España nos falta mucho por hacer. Hay que ir de la mano persiguiendo un objetivo común de marcas y diseñadores, que no es otro que conseguir cuota de mercado, conseguir que compradores internacionales vengan a las pasarelas del país, hacer que las cosas se muevan. Si nos quedamos en organizar pasarelas que sean como festivales de música nunca llegaremos a nada. Volviendo a tu pregunta, siempre hablo bien de la VFW porque es la única pasarela que me ha premitido mostrar mi trabajo. Me parece encomiable la ascensión que ha tenido desde su origen, desde que era una pequeña pasarela (Pasarela del Carmen) a ser lo que para mi es una de las pasarelas más bonitas del mundo. Ahora les queda trabajar en potenciar a sus diseñadores y que no se quede en un simple acto popular. Me encantaría desfilar en mi ciudad de adopción y que siento mía, pero sabes qué pasa, que en gran medida eso no depende de mi.
Cada vez hay más colecciones, de Primavera/Verano, Otoño/Invierno, Crucero, Pre Fall… Debe resultar agotador, sobre todo creativamente. ¿Cuál es tu ritmo? ¿Presentas tantas colecciones?
La moda es una gran trituradora a la que hay que alimentar muy a menudo, lanzar carnaza y tendencias para que sean consumidas en días. En las cadenas se diseñan colecciones cada 15 días. Yo me he encontrado diseñando colecciones en 4 días, en los que tenía que tener todo preparado: coloridos, selección de tejidos, fichas técnicas, etc. Es una locura que no potencia la calidad de producto. Es moda de usar y tirar y en eso nos estamos convirtiendo. No tiene ningún sentido que el frío llegue a nuestras ciudades bien entrado noviembre, pero que se meta en las tiendas el avance de invierno a finales de junio. Me decía una vez un amigo que no entendía por qué tenemos que cambiarlo y quemarlo todo cada seis meses en el mejor de los casos. Que por qué no se desarrollaba el concepto de Sybila de tener prendas atemporales que perduren en el tiempo.
La verdad es que la gente quiere novedades, lo quiere y lo quiere ya, moda de usar y tirar, como la comida basura pero en trapos. Lo que falta es que entre todos despertemos y seamos conscientes de lo que significa comprar prendas a 3 o 4€, cómo están hechas, dónde y en qué condiciones. Es necesario un despertar global antes de la gran catarsis de la que hablaba en una pregunta anterior.
No sé si sabes que este número está dedicado a las musas… ¿cuáles son tus musas o tus fuentes de inspiración?
Me inspira la gente atormentada, para qué te voy a engañar. Mis colecciones siempre giran alrededor del romanticismo inglés, la época victoriana, el siglo XIX. Las gentes excesivas en sus vidas y en sus sentires. Creo que en mis desfiles se ve que me gusta darle la vuelta a las buenas maneras y a lo políticamente correcto y mostrar lo que oculta. La imperfección detrás de la perfección. Y también los instintos ocultos, el crimen, la sangre, las criaturas de la noche, los conflictos sociales. En esencia me gusta la gente excéntrica de verdad, de sentimiento, como musos y musas. Y la bondad, la gente llena de luz también me inspira enormemente.
¿Qué prenda es la que más te gusta diseñar? ¿y la que más te gusta llevar?
Me apasiona diseñar sastrería y denim. La primera porque es la madre del cordero y lo segundo porque los vaqueros son apasionantes, son como diseñar con una materia viva con infinidad de posibilidades. Suelo vestir bastante normalito, un elegante excéntrico, me encanta llevar americanas y disfruto mucho con una de mis obsesiones: los zapatos, pero sin tacones, jajajajajaja
¿Dónde podemos encontrar tus prendas? ¿tienes showroom o tienda online?
En enero empezaremos a vender nuestra selección de prendas de verano 2012 en un conocido portal de venta online de esta país. Estamos cerrando el acuerdo en este momento. La venta online es lo primero porque hasta que no reconstruyamos la red de tiendas multimarca de esta país, no habrá un lugar para vender ALFRED BESORA en una tienda de calle, desgraciadamente.
Internet está aportando mucho al sector de la moda. ¿En qué medida opinas que te está ayudando a tí?
Me ayuda a ganar notoriedad. A que me mande un mail una chica de Zaragoza porque ha visto mi desfile. También me permite interactuar con mucha gente. Utilizo mi perfil corporativo de twitter de una forma muy cercana, no creo en usarlo sólo para dar noticias de empresa sino en hablar con la gente. En resumen, internet es IMPRESCINDIBLE para nuestra marca. Además conocí a las Antonias allá y eso ya vale la toda pena.
Hablando del medio online, leerás ANTONIA ¿no?
Pues claro, querida. No me gusta hacer la pelota ni casarme con nadie, pero sois la polla, reinas.
Y ahora, para despedirnos, algunas preguntas que hacemos a nuestras musas este mes (bobas, rollo Cosmo, ya sabes…):
Tu color fetiche
TODA LA GAMA DE AZULES Y ARENAS
Tu perfume o el olor que más te guste oler
LO QUE HUELA A MAR
Una canción que te da buen rollo cuando la oyes…
Una expresión/palabrota/onomatopeya que repitas mucho
(Con perdón) “¡maricón!”
Comida y bebida favoritos
La cocacola (soy abstemio) y la paella de mi madre
Una película para ver un domingo de sofá y manta
Cualquiera de Hitchcock, si tengo que elegir “La ventana indiscreta”
Un maromo/pibón que te ponga palote (y no te atrevas a confersarlo en público)
Si no me atreviese en público no te lo diría, maricón, pero es público que me encanta como muso Xabi Alonso, San Xabi Alonso, amén.
Tu sección favorita de ANTONIA
The Sorialist
La que menos te gusta
Me gusta todo, querida, por original e hijoputera
¿Qué opinas que le falta a ANTONIA (aparte de dinero, y una jefa que sepa escribir de verdad)?
Más difusión y una versión en papel (reciclado)
Y ahora dedícales unas palabras a nuestras Antonias, porque esta navidad queremos regalar cosas realmente importantes a nuestras lectoras como, por ejemplo, vuestros buenos deseos.
Antonias todas, queridas, guapas, y reinas, gracias por leerme, nunca dejéis que nadie os diga cómo os tenéis que vestir. No confundáis la democratización de la moda con la uniformización. Sed vosotras mismas y si os gusta el rosa pero se lleva el verde, no dejéis de llevar rosa. Mucha luz y gracias a todas. Vuestro Duke, siempre.
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ASYLUM
Su última colección, Asylum (O/I 11/12) se centra en la crisis, la pérdida de los valores, de la posición y social y la decadencia.
El tema recurrente es la atracción entre opuestos: entre la opulencia y la sencillez, minimalismo frente a maximalismo.
Los jacquares de decoración con las rafias, los acabados de sastrería con detalles más improvisados.
Es la vida de los Heathcliff, una pareja de nobles ingleses de los años 40, que partiendo de una situación de privilegio social y económico acaban perdiéndolo todo y viviendo en la calle.
Al final de su vida son recogidos por las religiosas de una institución benéfica.
{morfeo 29}
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BIO
Desarrolla su actividad profesional en el mundo de la muda desde finales de los años noventa, cuando finaliza sus estudios en la escuela IDEP de Barcelona.
Mientras estudia consigue una beca para trabajar en el estudio de diseño de la empresa MANGO, al mismo tiempo que es finalista de los premios SMIRNOFF a los mejores diseñadores jóvenes del año 1998.
En esos primeros años realiza colaboraciones en el estilismo de algunos medios gráficos y desarrolla la colección de la empresa DOVER, especializada en sastrería de mujer.
Con el cambio de siglo hace las maletas y se traslada a vivir a Ibiza, donde trabaja en estrecho contacto con el mercado asiático de producción, lo que marcará su evolución profesional futura.
Tras un año es contratado por la empresa CORTEFIEL para hacerse cargo del desarrollo de una linea de producto de la marca SPRINGFIELD. Continúa viajando una media de cuatro veces al año a Asia, pero el marco se ensancha con constantes visitas a las capitales europeas de la moda,así como Nueva York, Los Ángeles y Tokyo.
A finales de 2009 decide buscar nuevos retos y crea la empresa The Duke Studio, S.L., centrada en la consultoría y diseño de colecciones de moda para productores y fábricas de todo el mundo. Turquía, Italia, Pakistán, Reino Unido, Bangladesh y China.
Y es así como aparece de nuevo la necesidad de expresar sus inquietudes creativas con la creación de la linea Alfred Besora // The duke, centrada en un producto de calidad a precios razonables y respondiende a la necesidad del cliente de encontrar prendas con alma.
Presenta su primera colección para otoño invierno de 2011/12 en el marco de la Valencia Fashion Week.